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1、佳能 600D 使用技巧快门：快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多；打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。 高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么？但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。 在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉
2、一个快速移动的目标。他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。你只需要转动指示盘,同时注意 LCD 上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。光圈：当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。光圈的大小用“f”来代表。比较混乱的是，大的 f 数值代表了一个小洞的开启，而小的 f 指则代表了大洞。所以 f/4 是一个大光圈但是 f/11 则是一个小光圈。当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在 LCD 上的数值。在暗光
3、条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说 f/3.5，但是这会产生一个负作用：景深(DOF)。一个大洞的开启(小 f 值)会带给你浅度景深，而一个小的开启(大 f 值)则会给你一个深度景深。景深： 那么景深到底是指什么？简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。如果清晰范围小，譬如一张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊(背景虚化)，这就是采取的浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。那么不同的景深效果如何获得？这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来
4、获得不同景深：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。焦距短，景深越大；焦距越长，景深小；拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。综合运用快门光圈 现在你已经了解了这两个参数快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。 所以区别在哪呢？其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，
5、有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。感光度 要记住，感光度(ISO)同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢？调高你的 ISO！在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如 ISO800 进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。
6、你同时也该将光圈值设定为最大：f3.5，如果镜头允许，甚至是 f2。8。如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何？总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。 另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要 f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办？首先，确定你使用了最低的 ISO 来拍摄。其次，使用高速快门尝试
7、一下 11000 每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。 试着拍摄一张，然后在相机背后的 LCD 上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。捷径：优先模式 太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的 f 值，快门速度，以及 ISO 值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。 光圈优先模式(A或者Av)以及快门优先模式(S或者Tv Time value)，是很好的练习捷径。 比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么？快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操
8、心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到S来告诉你的相机：我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要合适的 ISO 值，但你的相机会计算它。调整快门的方法和在手动模式时一样：转动指令盘并且查看LCD 上的数字变化。 光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么？光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到A来告诉你的相机：我选择了 f/4 光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择
9、一个适合的 ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在 LCD 上查看数值变化即可。总结 现在你知道了这些东西，可以开始试试了。找一些体育运动：玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。将你的相机设置为快门优先并且把快门速度定为 1800 每秒或者更高，在室内的话选择一个高 ISO 值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。拍摄一些照片吧。你捕捉到运动画面了么？如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。如果你的照片显得有点暗，提高ISO 试试。 接下来和朋友到公园里去拍些人像。将相机设置在光
10、圈优先模式并且定为最大光圈，譬如 f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。你是否得到了一张背景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢？ 如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手动模式让自己同时控制快门和光圈。我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。这些被摄主体不会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦。 同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。我的 600D 基本设置:一、菜单中的
11、基本设置：1、画质：RAWjpeg(大/优)。raw 这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的 DPP 软件，关于此软件如何使用，请参见说明书!如果拍的好，就直出，拍的不好，还可以用 RAW 格式改一改。2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。3、未装储存卡释放快门：禁用。4、图像确认:2 秒。新手可以设置 5 秒，高手可以关闭。5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。6、减轻红眼：开。
12、目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。8、测光：评价测光。特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。9、曝光补偿：我感觉 60D 的测光稍有偏差，正常时我设置为-0。3，拍摄时根据情况适时调整。(拍风景时黄色物体时，拍人像)10、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。(用 Jpeg 拍人像时直出时开，其它时候关)11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个
13、劲了，留给后期调整吧。12、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置 sRGB 吧，设置为 Adode RGB 也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。13、照片风格：中性。我经历了“风光” 、 “自定义”等过程，最后还是选择了 0,0,0,0 的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。14、除尘数据：取消。15、ISO 自动：最高 1600。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意
14、拍摄区的 ISO 可以根据现场实际随时拨盘设置。16、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放：自动旋转：启用(仅在电脑上)，文件编号：连续编号。17、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。18、实时显示功能：启用。测光定时器：30 秒。自动对焦模式：快速模式。显示网格线：网格线 1。曝光模拟：启用。二、其他设置1、拍摄模式：AV 档(光圈优先)。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。TV 档(快门优先)。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确
15、定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200 秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。 P 档(程序模式)。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。M 档(手动模式)。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M 档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由 A
16、V 模式逐渐向 M 模式过渡。但也不要以为手拿单反不用 M 模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用 M 档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。A-DEP 档(自动景深自动曝光)。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。2、驱动模式：单拍：不用说了，采用的最多了。连拍：配合自动对焦模式中的 AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自动对焦)对运动物体拍摄相当有效。自拍/遥控：按动快门以后大概延时 10 秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。自动延时拍摄：我设置为 2 秒延时，常用于上架拍摄夜景。自
