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1、D80 是台需要合理使用才能出好片的好机子。优点是：功能全，足以对付大多数摄影爱好者的需求；成像清楚度好，锐度高；白平衡大多数情况下很准确；测光系统稳定。最大的不足是大多数情况下，成像色彩偏蓝（表现出来的结果是感觉偏紫红色，尤其表现在人像摄影上）。根据上述特点，在使用 D80 上，可以扬长避短。注意并做到以下几个方面，就很容易出好片：1、矩阵测光一般-0.3E ，环境越暗越要减得多，比如黄昏室内可以减到 0.7-1.3E,出的片子更接近实际情况，并稍亮一些，以保证良好的反差和层次。2、点测，主要用于拍人像，可对准人的脸部或皮肤，但要+0.3e,出的片子才刚刚好。3、不要用色彩饱和度+ ，那样出
2、的片子会色彩很失真，只用标准或柔和。4、针对色彩偏蓝的现象，后期一定要对三原色作适当调整，大多数情况下是，红色不变，绿色-2，蓝色-4 或-6；或红色加 4，绿色加 2，蓝色不变或减 2。这样色彩还原情况大大改善，尤其是对人像，皮肤偏紫的情况可以消除，还一个正常的肤色。5、针对色彩偏蓝现象，也可以将相机色相调为+3（只适合色彩模式 1 情况下），效果比方法 4 稍差。6、中长焦情况下拍出来的片子，一般反差会较小，后期可以稍稍提升对比度约 3%-10%，图像质量会有大大提高。7、ISO 可以大胆用到 400，光圈用到较大，以充分保证快门速度，以保证清晰度和锐度。个人爱好是用色彩模式 1 进行风光
3、和人像拍摄（锐度+1，其它一律为标准）。8、尼康内置白平衡的详解：白炽灯：默认 100 瓦灯泡色温，为 3000K。40 瓦灯泡实际为 2600K。调节范围为 2700-3300K。荧光灯：默认 4200K。由于荧光灯种类繁多，色温变化极大，所以尼康设定的调节范围为 2700-7200K。在荧光灯环境下拍摄最好手动设置白平衡并且注意快门速度 1/60s 以适应荧光灯的波长。晴天：默认 5200K。调节范围 4800-5600K。如果喜爱暖调画面，可以在晴天下设置闪光灯白平衡。闪光灯：默认 5400K。调节范围 4800-6000K。对于新型号闪光灯 SB800、SB600，不妨试一下微调-3，
4、也就是 6000K 的设置。除此之外的老型号闪光灯使用 5400K 的默认设置应该没问题。阴天：默认 6000K。调节范围 5400-6600K。对于很阴沉的天气还可以用负值微调更高的色温，以消除蓝色调，保持暖色。晴天下使用阴天白平衡可以模拟傍晚的效果。阴影：默认 8000K。调节范围 6700-9200K。特指晴天阴影下的效果。非常高的色温设置，一般用到的机会不算太多。 9、对付色温变化的终极武器应该是手动白平衡。 1 预设白平衡： “测量” A.设置：拍摄状态按住 WB 键，同时拨动主控拨轮将WB 设置转到机顶 LCD 最右边的 PRE 然后按住 WB 键不放保持 3 秒钟这时候 PRE
5、开始闪烁在闪烁过程中对准白色或灰色物体按下快门如果白平衡设置成功，LCD 将显示“Gd”，如果没有成功，LCD 将显示“no Gd” 如果不成功，可以立即按下快门，这时候 LCD 将再次闪烁“PRE”, 这个时候可以再次对准灰色或白色物体按下快门进行白平衡设置。 B 手动白平衡灰色物体（如灰板）或白色物体(如灰板的背面)面积应至少占据取景器 2/3 大小。 C 手动设置白平衡不需要相机对参照物聚焦，所以可以把相机改为手动对焦模式，把镜头设置为无限远对焦，只要拿一个名片就可以凑在镜头前完成手动设置。没有灰板的摄友可以因地制宜现场找一些白色的东西做参照物也可以。 D 手动设置白平衡要注意关闭相机曝
6、光补偿，尤其是正补偿要关闭。如果相机在+0.5 档补偿情况下对白色物体设置白平衡，将会失败并出现“no Gd”。但相机在 ISO200 的情况下，作-3 档补偿仍可以正确读取白平衡数据。但在高 ISO 时负补偿相机会得出错误的白平衡数据。所以在设置手动白平衡时最好关闭曝光补偿。 以上是个人体会，供大家参考。首先说说人像摄影一般人像摄影的构图方法有，特写、半身和全身，当然还有分仰拍、俯拍等；对焦点的选择，一般是选在离自己最近的一只眼睛上，所谓画龙点睛，这样能令人物眼睛最清晰明亮；测光模式，一般使用点测光，测光点一般选在脸部皮肤上，这样的好处是皮肤曝光准确，但拍逆光人像的时候，要注意如果背景与脸的
7、光比太大，那就要适当使用反光板或者闪光灯为脸部补光，减少光比，否则脸的曝光准确了，背景就过曝了，不过这是另话。分享一下自己的拍摄经验，正如研版所说，要注意相机的对焦点有分十字和一字之分，十字对焦点的精度比较高，D80 除了中央对焦点外，其它都是一字的，所以理论上其它对焦点的对焦精度和速度没有中央对焦点高，过往的大部分 DSLR 都是如此，这也是为什么那么多人习惯使用中央对焦点对焦后再构图的原因。但是不是中央对焦再构图会比较好呢？个人感觉不是，特别是在用大光圈中焦镜头拍半身或全身人像的时候（以 85mm 人像镜头为例），景深实在太浅了，拍人像一般用竖构图，这时候中央对焦，再下移构图，基本有 50
8、%的机会会有轻微走焦情况，焦距越长，光圈越大，移动距离越远，构图导致的走焦情况就越严重，这也是为什么很多人感觉 135、180 镜头拍人像经常会糊掉的原因之一。如果 model 在空旷的地方，可能还不太觉察（其实也会发现衣领比眼睛清晰的情况），但如果恰好 model 身边有参照物，那就会出现参照物比眼睛更清晰的情形，一般人看了会认为是自己的镜头跑焦了，焦点前移了或后移了，其实不是，实际是你重新构图的时候改变了焦点而已。所以，我的习惯是，只要光线允许，那我会用离眼睛最近的焦点进行对焦，这 10 个对焦点的精度在光线不太恶劣情况下，其实还是相当不错的，否则 D80 和 D200 也不用卖了（同样的
9、对焦系统）。采用最近的对焦点对焦后再构图，这样在重新构图时移动的距离较小，跑焦的机率，或者说程度较轻，当然，学过中学物理的人都应该对光学有点了解，在移动构图的过程中如何尽量避免跑焦，应该也会有一定的了解。有人觉得对焦后要用 AF-L 锁定对焦点，其实大可不必，在 AF-S 下，半按快门不松开就行了，同样可以锁定，而且可以把那个按钮留给 AE-L 用。说完对焦构图过程，还有就是测光，自然界的光线环境实在是太复杂了，我估计自己再学一年都未必能够很好地掌握准确曝光，曝光是否恰当完全影响了片片的成败。曝光量少了，人像的皮肤会显得暗黄，颜色会加深。曝光量多了，皮肤过曝，会导致肤色发白，缺少细节。我看过一
10、篇文章，是说物体的固有色与曝光量的关系，过去我也从废片中留意到类似的情况，却从来没从理论的角度去分析，所以看完那篇文章我觉得相当有意思。我们把物体的固有色看作是颜料，把光看作是水，当我们加的水少的时候，配出来颜料的颜色深而浓（暗），如果加的水太多了，颜料就会淡而白。只有加水的量刚刚好的时候，调出来的才是物体的固有色。准确曝光，就相当于准确地调整加水的量。当然，有些题材适合深而浓的色彩，比如要表现一种老年人沧桑的感觉或者压抑的气氛，而有些题材则可以多加水，让色彩变淡，就好像拍 PLMM 的时候，用光线冲淡一些缺陷，让皮肤更白晰可人。所以欠曝和过曝都也有特殊的应用场景，加多少“水”取决与你对效果的
11、要求而已。不过，对于我们，我想我们应该首先学会的是“准确”，不过也不欠，这是非常难的。我曾经请教过一位号称十佳的前辈，他的经验是，先欠 1/3ev，后期再调整自己喜欢的效果，欠比过好，大家可以参考一下。再分享一下自己测光经验，拍人像片的时候，我会选择使用点测光，测光点选择在 model 的脸部，当然，测光点不是定的，如果你的构图只是表现脚或胸部，那当然就把测光点对在这些地方的皮肤上，一句话，就是你想拍什么，想让那部分曝光最正确，就把测光点对在那部分上。偶一直拍糖水片，所以 model 甜美的脸是第一要素，因此我会以脸作为测光点。D80 选择点测光模式时，测光点是跟随对焦点变化的，因此对焦、测光
12、可以一次完成。先拿眼睛对焦，半按快门锁定焦距，然后移动对焦点，放在 model脸上，测光完成，按 AE-L 锁定曝光（用姆指按最方便），构图，再释放快门就可以了。很多朋友觉得 AE-L 不太好按，我过去也这样觉得，所以过去我习惯用 M 档，比如在一个固定场景需要拍一段时间的时候，我就会先拿 model 的脸点测光了，M 档调好参数，然后就可以不考虑曝光的问题，直接构图就行了。但这种方式有个缺点，就是 model 会动，你也可能会从不同角度去构图，光线多少会发生一些些变化，这时候我一般通过调整曝光补偿来解决，比如脸部光线暗了调高曝光补偿，当然，M 档下可以直接调整快门速度（不想改变景深，不动光圈
13、），其实跟曝光补偿的作用是一样的，不过偶习惯 M 定好了就不动，通过曝光补偿来微调，当我发现上下超出 1ev 的时候，那偶就需要重新测光调整 M 参数了。后来觉得这种方法很不方便，所以目前倾向于直接使用 A 档，点测，AE-L 锁住，然后构图再拍，快捷方便，但有时候也会发生 AE-L 没按牢，导致曝光参数发生变化的情况，如果 AE-L 也加个锁定声音进去就好了。D80 的使用技巧 玩 D80 也有一段时间了，觉得有几个东西需要整理记录一下，写出来与玩这个机器的人分享，欢迎多交流。1、对焦D80 尽管有 11 个对焦点，但是只有中心的是十字对焦， 换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中
14、心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就 OK 了。2、测光D80 有点测，很好用，不过用的最多的还是 3D 矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部 OK 了，其它地方往往不准。3D 矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按 AE-L 键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离 MT5、6 米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80 这样的机器是无法很准确的测光的。以上两点，经过我实际的使用，D200 也有同样的问题， D2XS 这样的
15、机器要好的多，用过几次，难怪 D2XS 要卖那么贵。基本上 11 个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。3、逆光下如何拍清楚人物和背景基本上是这样的一个流程：A 档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如 F21/125 秒。然后换成 M 档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到 1/125 以上，比如 1/250 秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。4、如何拍的更清楚这个问题肯定是
16、长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用 85MMF1.4D 的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用 85MM 的镜头，理论上快门速度要高于1/85 才不容易虚。但是 D80 这样的数码单反有一个系数 1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有 85MM 的镜头在 D80 上面实际上是 85X1.5=127.5MM 了。所以实际拍摄的时候安全快门要在 1/127.5 以上，例如 1/160 这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用 F2.8 这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就 F3.5，那么可以通过提高 ISO 的办法来提高快门。D80 的 ISO 值建议最大提高到 ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的 D40X 比 D80 要做的好。如果既不
