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1、一个人的“青春18”日本游日本“青春18”通票，一张11，500日元（约合人民币700元），可以使用五次，每次能在一天内随意乘坐普通列车和快速列车，可以一个人使用五天，也可以和朋友一起使用五次。 记忆中“青春18” 的海报总有晴空、铁道、单身上路的女孩眼神清澈，充满浓浓旅情。但“青春18”通票不适用于特快列车和新干线，对于时间有限的旅人通常并非首选。一晃几年过去，18岁早被抛在身后，直到不久前与朋友聊天，听说她乘“青春18”从东京去了北海道，我才重拾起这个旅行梦想。正逢今春有不长不短的假，我决定乘“青春18”横贯山阳地区。 Day1： 博多（福冈县）-下关（山口县）-防府（山口县）-岩国（山口
2、县）“青春18”第一站，日清讲和纪念馆飞机降落在九州的福冈机场。一碗博多拉面下肚，我在博多站敲下“青春18”的第一枚章，开始一路向北的旅程。从北九州越过关门海峡，旅途的第一站是山口县下关市，也是日本本州岛最西端的城市。下关是马关条约的签订地，好奇着日本会如何展示这一不平等条约的签订地，这也是我停留下关最主要的原因。马关条约在日本的正式名称是日清讲和条约，也被称为“下关条约”。得知我想参观日清讲和纪念馆，旅游问讯处的工作人员热情地向我推荐下关的中心地区唐户。“从那走去日清讲和纪念馆只要10分钟。看看唐户市场，你会有惊喜的”，她笑着说。日本深陷萧条已逾20年，本州岛除东京、大阪等主要都市外，城市规
3、模一般有限。不知她所指的“惊喜”为何物，我决定逛逛唐户。从JR下关站坐公车去唐户只要10分钟，一下车，潮湿的海风扑面而来。走了几步便看到海，天空飘着细雨，海上泛起浓雾，隔着栈桥和狭长的海峡，看不太清对岸的门司港。港口的繁华与天空的阴沉形成鲜明对比。这是工作日的中午，海岸边的商业街却热闹非凡：海鲜料理店门前排起长队，不少爸妈手上牵一个怀里抱一个带着孩子全家出行，年轻情侣亲昵地挤在同一把伞下和我一样只身一人的，也许只剩海边那尊胖大的河豚雕像了。顺着河豚呆滞的视线望去，面前是唐户市场。这是一个建于大正年间（1924年）的室内鱼类批发市场，不同于其他鱼市，这里的店家不仅向商家提供批发，也向当地居民和普
4、通游客零售寿司和新鲜鱼肉。每个小摊前都人头攒动，一个寿司从100到300日元不等。除了作为招牌的河豚，加吉鱼和黄狮鱼也卖得相当好。我买了六个寿司，像其他人一样在市场入口的空地寻了一席之地，吃完再喝碗加了河豚肉的味增汤，饱足感将雨天的阴冷一扫而空。吃完午饭沿着海边散步，不多时便看到了“日清讲和纪念馆”的标识。纪念馆设在缔结马关条约的会场“春帆楼”边，附近有条不起眼的小路被命名为“李鸿章道”。据说1895年3月李鸿章代表清政府与日本谈判时，在某次会议结束返回行馆途中遭日本人狙击，休息了两周才重返会场，自此他避开大路改走山间小道，这条路也因此得名。纪念馆不大，用当时使用过的桌椅陈设等还原了会场的模样
5、，李鸿章的坐席对面是日方全权大臣伊藤博文。我更感兴趣的则是橱窗里李鸿章和伊藤博文的遗墨。伊藤写的是“广陵一夜忽天涯，重见芙蓉杯上披。关左风光不须问，朝晖破晓出云帷”，汉学根基看来相当扎实。李鸿章的则是“海岳烟霞”，看似是描绘门外的下关风物，却题于同治11年（1872年），想他彼时必有全然不同的心境。纪念馆的介绍上写着：“之所以选择下关作为会议场所，主要是为了夸耀日本的军力。当日本的军舰航行通过狭窄的海峡朝大陆前进的景象，会使中国代表团倍感威胁，从而有利日方谈判。”在我读来，日本政府当年的野心跃然纸上，不似现在提及历史的语焉不详。我出门时，正逢一群中学生在老师的带领下说笑着涌入，不知他们对此会作
6、何解读。防府天满宫，祈愿圣地下关的下一站是山口县东端的防府市。目前只有十余万人口的这座小城是日本古代令制国周防的国都，在奈良时代和平安时代曾是这一区域的中心都市，防府天满宫和周防国分寺都是当年繁华的见证。作为日本最初的天满宫，防府天满宫与京都北野天满宫、九州太宰府天满宫并称为日本三大天满宫。日本神道教为多神教，供奉的神明有人形和物体等多种形态，神社也分为供奉主神天照大神的伊势神宫及大神宫、供奉丰收之神的稻荷神社、供奉武家守护神的八幡宫等等。天满宫也属于神社的一种，供奉学问之神菅原道真。到防府天满宫时已接近傍晚，神社境内少有人迹。偶尔见到白衣红裙的巫女手捧一束绶带匆匆经过，上面写满了参拜者们的心
7、愿。日本的新学期始于春季，各类学校通常在一二月举行入学考试，三月发榜，天满宫的内墙和祈愿所也挂满了莘莘学子关于考试顺遂的祈愿，不少学校甚至集体出动，小小绘马（绘马，即日本神社里的许愿牌）上写满了全班同学的名字。神社的门帘上绘有红白梅花，是天满宫的标志图案，境内植有多株梅树，若冬日到访想必有满园梅香。从防府天满宫步行约15分钟到周防国分寺，一路无人。小巷两侧多是低矮民居，偶或有几个看上去有年头的小商铺，紧闭的门上锈迹斑斑，给初春的傍晚抹上一缕萧瑟。国分寺也四下无人，木质山门被衬得更加巨大而孤独。自公元八世纪建立以来，这座寺屡经烧毁和重建，境内却还保持着创建之初的配置和规模。尽管没有观众，寺前的樱
8、花依旧迎风开得灿烂，看上去很自在。我坐在寺前的台阶上看晚霞一点点被沉下去的天色吞没，时候不早了，继续乘电车去岩国，结束这一天的旅程。 Day2： 岩国-宫岛口（广岛县）-宫岛（广岛县）-岩国-广岛（广岛县）广岛湾宫岛，人神共生的乐土岩国以拥有日本三大名桥（除锦带桥外，日本三大名桥还包括东京的日本桥和长崎县长崎市的眼镜桥）之一的锦带桥闻名，虽位于山口县东端，却因为靠近广岛县、与广岛各市联系紧密常被戏称为广岛县岩国市。乘JR普通列车从岩国到广岛县的世界文化遗产严岛神社仅需20分钟。严岛神社建于小岛宫岛的临海一侧，每天涨潮时分，神社基座都没在水下，从远处看宛如浮于海面。宫岛每日涨、退潮各两次，时间不
9、定，我去的时候大约早晨10点多涨潮，下午3点多退潮。为了观赏“海上神社”的盛景，我决定充分利用“青春18”，悠闲地吃过早饭去宫岛看涨潮，等开始退潮再返回岩国游览锦带桥。乘JR从岩国抵达宫岛口，到宫岛还需坐10分钟摆渡船（持“青春18”通票可免费乘坐从宫岛口到宫岛的摆渡船）。隔着浪涛，远远便望见矗立海上的红色鸟居。鸟居被认为是区分神域与人间的结界，背靠小岛、面朝大海的大鸟居正像通往仙境的入口，难怪宫岛有“人神共生的乐土”之称。一上岛，首先吸引视线的却是鹿，站着的、卧着闭目养神的、紧紧尾随在吃东西的人身后的甚至有几只围在餐馆门口张望着食物，久久不愿离去。据说这些鹿从很久以前开始就一直栖息在宫岛，岛
10、民将它们视作“神鹿”，在家门口放置“鹿桶”，盛家中剩饭来喂养。为了避免鹿被咬伤，岛上甚至禁止养狗。看它们悠然自得的样子，俨然是岛的主人，也许宫岛以后可以改叫“人神鹿共生的乐土”。再往前走，神社正殿跃入眼帘，朱红的回廊层层叠叠，仿佛将人带回华美的平安朝。耳边响起雅乐，原来参拜殿内正举行着一场日式传统婚礼。新娘新郎与亲人们位列两侧，接受巫女的端来的祝酒，神官则站在一旁主持进程。日本游客与外国游客一样激动，一面轻声赞叹一面观看海上婚礼。在与众人分享喜悦的同时，这对新人想必也收获了同样多的祝福。我又在长长的回廊中流连了一段时间，落潮已经开始，鸟居附近的水位逐渐降低，显出海滩上蜿蜒的沟壑。一些心急的游客
11、跑下刚露出来的陆地，随着海水的撤退慢慢靠近大鸟居。鸟居的根部已被海水侵蚀成黑色，我这才意识到这毕竟是木质建筑。多亏了人们世代的守护和修复，这种平安时代的壮美才得以跨越近千年的时间流传至今。恋恋不舍地挥别宫岛，我乘车返回岩国。本以为这一天已被海上神社勾去了心神，很难再为别的景色倾倒，傍晚的锦带桥还是又一次给了我震撼。锦带桥是木拱桥，有五拱，横跨山口县最大河流锦川。锦川宽约200米，从前在这样宽阔的河流上造桥本就是难事，遇上洪水，桥更是难逃被冲垮的厄运。直到1673年，设计师从连接西湖中小岛的桥上得到灵感，才设计出在河中竖起石头桥墩并在上面架起木拱桥的锦带桥。最初的锦带桥于建立次年便遭洪水冲垮，经
12、强化桥墩重建后又在锦川上矗立了260多年，被昭和年间（1950年）的一次台风再次冲毁，现在的锦带桥则是1953年复原重建的。知道了这样的来头，踏上这桥就有不一样的心情。再看锦川平静光滑如镜面，底下却不知道藏着多少汹涌。河岸两边樱花开得正盛，连成淡粉色的带子的一树树樱花，或许是远处群山淡墨的最佳装点。我在樱树下躺了会，天还有些凉，但没有什么比这样悠闲的时刻更适合结束这一天了。和平纪念资料馆，愿战争不再宫岛离广岛很近，乘JR普通列车只需30分钟，从岩国到广岛也只需50分钟。提起广岛，第一时间就想到1945年的原子弹爆炸。对废墟和巨大蘑菇云的印象根深蒂固，以至于初到广岛时完全被她的美丽惊呆。这是沿途
13、最晴朗的一天，横贯市中心的河岸边樱花满开，赏樱的游人如织，不少人在草地上野餐。和平纪念公园中淡粉的樱花、绿树、蓝天和白云如油画般展开，若不是河对岸还赫然立着原广岛县产业奖励馆的残骸，难以想象几十年前这里曾满目疮痍。相较于公园里不绝于耳的欢声笑语，一墙之隔的广岛和平纪念资料馆内则显得气氛凝重。馆藏主要分为两部分，一部分回顾广岛战前和战时的历史，并通过展示盟军的通信记录和相关文件解释广岛被选为被爆地的原因；一部分陈列当时的照片和受害者遗物等，呈现原子弹带来的巨大伤害。平心而论，纪念馆阐述这段历史的方式很客观，既通过展示原子弹的威力表达反对核武器及反战的立场，也帮助我这样不太了解广岛的观者回溯了广岛
14、从明治以来随日本军力扩张、逐渐建成主要军港的历史。看着当时关于实施战时统制的地方新闻报道、广岛军港的军力统计、女性市民为士兵热情赶制军服的照片、各级学校停课操练的告示，便能理解广岛对于日本和盟军具备的战略意义，也能深深感受到战时广岛“全民皆兵”的程度之深，绝不同于现在日本民众提及历史的普遍表述：“有错的是当时的军政府，民众是受害者，我们都不知情。”有这样的历史背景，再考虑到当时盟军内部势力的微妙变化、日本政府坚决拒降、新型武器对人类的诱惑、广岛所处方位有利于实施核爆等因素，虽然为原子弹爆炸的受害者们感到悲伤，也隐隐感到广岛的命运里，有一种历史的无奈和必然。但也许人们总是只选择看到自己想看的东西
15、。我注意到，日本观众在看关于广岛历史的第一部分展区时保持着一贯安静，在展示核爆伤害的第二部分展区时却不时发出“太悲惨了”“（盟军）太过分了”的感慨。出口附近的留言本上，也留有“战争太可怕了”“希望这样的事情不会再发生”“一定要守护和平”这样的言论。其中，一条英文留言给我留下了很深的印象，那应该来自一位盟军老兵：“我曾经历战争，那与可怕或刺激一点关系也没有。我不太确信我在这里看到的是什么，只能希望以后再也没有类似的爆炸或战争。” 看来战争没有绝对的胜者，也无从比较受害者的悲惨。世间总少不了纷争，唯愿流血少一点，和平多一点。 Day3： 广岛-仓敷（冈山县）-冈山（冈山县）冈山后乐园，樱花缤纷广岛
16、的下一个目的地是冈山县第二大城市仓敷，乘JR过去约需两个半小时。据说仓敷的月色很美，下午出发，抵达时正赶上日落染红天际。仓敷在江户时代曾作为幕府的直辖领地“天领”而繁荣，位于中心地带的仓敷美观地区至今保持着不少旧时民宅。沿街有白墙灰瓦，小桥流水，传统工艺小店一字排开，乍看有些江南小镇的风情。与日本多数小城商业街的日落而息不同，美观地区开放夜间景观照明，青松古柏在月光下更为苍劲，大宅的白墙被暖黄灯影衬出一种旧时堂前的气息。周围的工艺品店也颇具雅趣，我被一家陶器店窗前的小陶人吸引，已经打烊的店主人热情地开门邀我参观。门前大缸盛满清水，随意插着从后院剪下的两枝樱花。花开得繁茂，花瓣却落了不少，水面上的落花玲珑轻巧。店里有大大小小的瓶罐，错落有致地插着花，陶土色的小屋瞬间就活了。仓敷北面就是冈山县县厅冈山市，电车过去只要17分钟。欣赏完仓敷的迷人夜色，我在冈山站附近吃过晚饭，早早回到酒店，准备迎接第二天的冈山之行。冈山最著名的
