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1、穿越统一后的东西德 心中的柏林墙终将倒掉-历史论文穿越统一后的东西德 心中的柏林墙终将倒掉文、图 叶克飞 “May I help you?”这是我在慕尼黑街头听到次数最多的一句话。慕尼黑人几乎热情到了你不用主动开口问路的程度，只要你拿着地图或者攻略书站在街上，旁边的人都会一脸急切地看着你，盼望着你向他们问路，而且总有人难耐等待之苦，直接凑到你身边，微笑着用一口极动听的英文询问你是否需要帮忙。那一张张凑过来的笑脸，眼神都无比纯净，宛若孩子。 慕尼黑人的普遍英文水准是我在旅途中所见最高的，上至六七十岁的老人，下至十几岁的少年，都有一口十分标准的英语。相比之下，德累斯顿和魏玛等前东德城市的英语普及率
2、显然有差距。这仅仅是众多差异中的一个，一度成为“隐形柏林墙“依然存在的佐证“隐形柏林墙”是我亲身接触德国之前常常听闻的一个概念，指两德统一后，人们心中的隔膜仍未消除，东西部的经济、文化仍有巨大差异。 如果从表象来看，统一后的德国极其完美，它完成了一件人类史上几乎不可能完成的事情，而且一路向好。曾在东德统治下沉寂的德累斯顿、魏玛，重新成为德国的文化重镇，柏林充满活力，还有美丽的埃尔福特，幽静和繁华竟然兼具，与德国其他州首府城市几乎无异。 但飞速发展的经济真的能抚平意识形态的创伤吗？曾有人说，因为极权主义对思想、自由的禁锢，往往会制造一代无知且无畏的群体，他们又会在教育中影响自己的下一代，因此，唯
3、一能抚平这种政治创伤的就是时间不止一代人的时间。 旅途中的观感不断改变着我的思维，旅途结束之际，我的结论变成了这样：也许，人们心中的那道隐形柏林墙依然存在，但它终将消失，而且，这个时间不会太长。 西柏林落寞优雅 东柏林繁华嘈杂4 月初的柏林乍暖还寒，我抵达之前那天还下过小雨，阳光正努力穿过乌云。从由2711 根灰色碑柱组成的犹太人大屠杀纪念碑中间穿过，拐个弯便到了著名的勃兰登堡门和菩提树下大街。 勃兰登堡门是柏林的地标。它建于1789 年，见证了普鲁士及之后的德意志帝国的兴衰，见证了欧洲的繁荣与动荡。 在以柏林墙分隔东西德的年代里，勃兰登堡门前的菩提树下大道属于东柏林。这条数百年历史的老街道，
4、一度在二战中损毁严重，两侧建筑多为后日重建，其中不少建筑宏大庄严，都是社会主义时代的产物。著名的洪堡大学也在这条路上，它创办于1810 年，一度是德国的学术中心，费希特、黑格尔、叔本华、本雅明、爱因斯坦以及马克思都是这所学校的毕业生。二战结束后，因为不满苏联压迫，部分师生出走西柏林，成立了柏林自由大学。 在洪堡大学前方不远处，是368米高的电视塔，与古朴庄严的柏林大教堂交织，显得有些突兀。它原本是前东德的国家电视台，曾经是东德进行对内对外宣传的最权威渠道。很可惜的是，对外，它没有能够让西方世界乖乖归顺，对内，它也没有能够永远地蒙骗人民。 除了柏林大教堂、博物馆岛、倍倍尔广场等之外，与柏林大教堂
5、隔施普雷河相望的东德博物馆也是柏林的必游之地。这里有上万件展品，为了重现昔日东德人的生活，展墙大多采用抽屉展柜的形式，可以随意拉开，部分区域还复原了东德家庭生活，你可以进厨房，可以坐在沙发上看神似CCTV的东德新闻，可以打开东德家庭的衣柜和酒柜随便翻看当然，门口的特拉比汽车也可乘坐，那是一款始终没有改变造型的东德家用车型，当年的东德民众得预订几年才能拿到车。这款在柏林墙倒塌后被嫌弃的车型，动力广遭诟病，甚至有这么个笑话如果你想让特拉比的时速超过100 公里，那唯一办法就是将它推下悬崖。 与很多人想象有异，如今的东柏林部分区域，比原先的西柏林更为繁华。比如曾经见证血泪的波茨坦广场，如今成了柏林电
6、影节的举办地，也布满了各种充满现代感和创意元素的建筑，比如日本人投资的索尼中心、德国国铁总部、戴姆勒大楼等。两德统一后，德国政府在柏林东部兴建了不少商业区，并拆除大量赫鲁晓夫式建筑，复原昔年的历史风貌。 相反，西柏林的运气不太好。它一度是东德人心目中的天堂，但在西德，它却一度险成废弃之地。它甚至没有赶上德国的经济腾飞期，因为许多人担忧它被墙外的东德威胁，被苏联占领，因此富人纷纷移居，大企业也纷纷离开，房价和物价极低。两德统一后，因为财政的倾斜，西柏林仍然一度受到漠视。 如今的柏林街头，与德国其他城市一样，最常见车型是大众，本土生产的宝马和奔驰也十分常见。但说起自驾感受，则与慕尼黑大异。在慕尼黑
7、开车，路上的车规矩，人也规矩，车辆互相礼让，在人行道前礼让行人，行人也绝不会横穿马路。但柏林这个号称“欧洲最具活力首都”的城市，给我的第一印象却非如此。 驾车进入柏林的那天下午，我先是惊诧地听到了一些汽车喇叭声，途中又见到一家三口和两个老人相继横穿马路在向以“中国式过马路”著称的祖国大陆，这种情形数不胜数，可在欧洲，却是我头回见到。 当晚，我在柏林街头游荡，看着路旁新旧交杂的建筑时，才突然想到：白天初入柏林所经过的那一段路，两旁颇为整齐划一的火柴盒式建筑，不就是前苏联的赫鲁晓夫式建筑风格吗？换言之，那一带是前东德区域，也是各种旅行攻略上对游客谆谆告诫，切不可轻易前往的“危险地带”。 柏林墙倒塌
8、后，东德人用上了西德产的汽车、喝上了西德产的咖啡，但当年在经济和文明上的差距，似乎仍未能填补。 如果是跟着旅行团走马观花，你很难发现这种差异，唯有自驾车、步行于大街小巷等零距离的接触方式，你才会意识到这些微妙的不同。 德累斯顿：工业坠落 古城复兴 德累斯顿也许是两德统一后变化最大的东德城市，当年工厂林立，如今却俨然昔日王城。只是古城周边仍有一些赫鲁晓夫式“火柴盒”，一个个小窗子拘谨呆板，与如今的德累斯顿似乎格格不入，但又无法完全消失。站在德累斯顿街头看地图找攻略，也不会有人像慕尼黑人那样主动过来帮助。 古代的德累斯顿曾是萨克森选帝侯的宫廷所在地。相比好战的普鲁士，曾是德国文化中心的萨克森向以雍
9、容典雅著称，德累斯顿也因此有“易北河畔最美城市”、“易北河畔的佛罗伦萨”之称。1945年2 月13 日，二战已近尾声，并非军事重镇的德累斯顿却突然遭遇盟军轰炸。城中居民连逃跑都来不及，几万人葬身火海，八百年古城沦为废墟。德国文学家豪普特曼曾说：“谁如果不会流泪，就来看看被炸后衰败的德累斯顿。”如今所见的茨温格宫、圣母大教堂、杉普歌剧院等均为战后重建。 从这些非凡建筑的外表来看，你无法相信它们是近年重建的产物。古朴的外观、斑驳的墙身，那些被烧过的黑色痕迹，更分明记录了曾经的战火。可是，它们偏偏就是重建而成，其中曲折令我咋舌。 东德时期，德累斯顿一度“转型”。东德政府醉心于“社会主义建设”，将德累
10、斯顿建造为一个工业城。当然，它原本就有着深厚的工业基础和传统，在二战前，德累斯顿就是德国相机、钟表制造和高级食品的生产中心，是德国最发达的工商业城市之一。 两德统一后，德累斯顿古城的复建成为可能，并于1994 年正式动工。严谨的德国人用最艰难却也最让人尊敬的方式完成了这次复建，圣母大教堂的重建尤其值得称道，甚至堪称神话。他们在巨大的废墟上，将一块块砖瓦测量、拍照、鉴别、分类并复位，不足部分以新材料补充，人们称这一工程为“世界上最大、最难的拼图”。2005 年10 月30 日，重建的圣母大教堂完工。在教堂的67 米高处，有一个平台，可供人观景。这座古城没有高层建筑，因此观景台可一览城市风光。据说
11、，德国前总统科勒在落成仪式的致词中，对豪普特曼60 年前的名言给予了补充：“谁如果失去了信心，就来看看重建后的圣母大教堂！” 我的晚餐地点就在圣母大教堂前的一家餐厅，这里餐厅和咖啡厅云集，大都很热闹。尽管圣母大教堂、茨温格宫等都已复建完成，但旁边仍有工地，偌大的工地未来不知会变成何等模样。德累斯顿曾经彷徨。东德曾引以为傲的工业，被西方世界视为“低效率”，逐步遭遇淘汰。作为前东德工业中心，德累斯顿受影响最大，失业率一度高达30%，在德国排名第一。当然，高失业率不能全归咎于制造业的衰落，因为高福利制度，许多前东德人选择了主动失业，坐吃福利。 曾经在封闭的社会主义世界里充满优越感的东德人，在获得了梦
12、寐以求的自由后，突然发现自己曾经引以为傲的东西在西部同胞眼中一文不值，巨大的心理落差显然不是统一后的福利倾斜可弥补。 离开德累斯顿时，我经过了鲁多尔夫 哈比格足球场，这是德累斯顿队的主场。记得我刚刚开始看球时，德累斯顿队还在德甲，几年后，这支球队降级，一蹶不振。 它的全称是德累斯顿迪纳摩队。以“迪纳摩”三字为队名的球队很多，如基辅迪纳摩、布加勒斯特迪纳摩、莫斯科迪纳摩等，它们都来自前东欧。在斯拉夫语系里，它意味着秘密警察的控制。最先提出建立迪纳摩俱乐部的是契卡（即全俄肃反委员会，克格勃前身）创始人捷尔任斯基，之后东欧各国纷纷效仿，球队均从属于国安部门。除迪纳摩外，前东欧足坛还有代表劳动组织的“
13、斯巴达”（如布拉格斯巴达、莫斯科斯巴达等）、从属铁路部门的“火车头”（如莫斯科火车头）、从属于军队的“中央陆军”（如莫斯科中央陆军、索菲亚中央陆军等）。中国球迷也能在本土找到相应的例子，比如当年的八一队，曾被誉为“中国阿贾克斯”的天津火车头队等。 两德统一后，这些前东德球队失去了支撑，也失去了特权，面对高度的市场化，它们的坠落不可避免。 魏玛：文化中心的重来 在我的计划中，魏玛是旅途必经一站，甚至是核心一站。筹划路线时，我曾舍弃过许多地方，魏玛却始终与捷克布拉格、匈牙利布达佩斯并列，毫无被舍弃之虞，甚至许多行程还是专门为其而设，不惜走远路。 魏玛只有六万多人口，城市极小，却是德国昔年的文化中心
14、。1547年，它成为萨克森魏玛公国的都城。1708 年到1717 年间，巴赫在此生活并创作，李斯特在此担任宫廷乐长。1775 年，26 岁的歌德来此居住，巨著浮士德在此完成。席勒也两度在此生活，并在此写出剧本威廉 退尔。哲学家尼采于1900 年去世于此一战后，德国国民议会在魏玛制订了第一部共和宪法，即魏玛宪法，并依此成立了魏玛共和国。14 年后，希特勒上台，魏玛共和国灭亡。1937 年，希特勒在魏玛建起了布痕瓦尔德集中营，是德国境内最大的法西斯集中营。如今的魏玛，宁静秀美，正如当年安徒生所说，“魏玛不是一座有公园的城市，而是一座有城市的公园。” 古城在东德时代曾一度凋零，两德统一初期，也曾有人
15、慨叹它的破败。但如今走入小城，却能看出繁荣与光鲜，在宁静中透出活力。各时代的建筑粉刷一新，在阳光下宛若童话。广场旁的草地上，孩子在奔跑追逐，年轻人席地看书，一如大多数的欧洲城市。 我之所以在意年轻人的数量，是因为两德统一初期，魏玛作为中部小城，一度成为暮气之城，年轻人纷纷去西部谋生。仅剩老人留守的魏玛，只能靠旅游和国家拨款维系。这也是前东德地区的普遍现象，年轻人们带着梦想出发，城镇乡村因此凋敝。 如今的魏玛重新成为德国的文化重镇。歌德故居就在我所住酒店旁边。我还去了席勒故居，并在那条石板路林荫大街的一家餐厅里吃饭。服务员很年轻，却操着一口不比我好的蹩脚英文，这是在慕尼黑见不到、但在前东德地区很平常的情况。 不过，即使魏玛人的英语普遍如我一般蹩脚，但我在魏玛并未感受到预期中的戒意据说，在前东欧国家，因为曾经的极权统治，无孔不入的监视和举报，人与人之间充满戒备，这种心态很难消失。作为一个注定走马观花的游客，我倒未感受到这一点，无论是在魏玛，还是在捷克、斯洛伐克以及匈牙利。 当日傍晚，我在古城的街巷中游荡，游客渐散，小城变得静寂。我特意走向郊外的居民区。清一色的德式庭院，让从小在青岛长大的我十分亲切。小楼大都经过粉刷，在黄昏暗蓝色的天空下显得秀美，一栋小楼大抵有两三户人家，也有一家独占的情况。门口或院内停放的车子都相当朴实。长长的街上再无旁人，大家都早早归家了吧。
